Город с видом на сказку

Каждый уважающий себя японец прекрасно знает, что приехав в Европу, нужно непременно посетить Венецию, Париж и Ротенбург. Больше всего в Ротенбурге именно японских и американских туристов, а общая численность посетителей, приезжающих в небольшой франконский городок, составляет около 2 миллионов человек в год.

Пик туризма приходится на летний сезон и на декабрь, а почему именно декабрь – об этом речь впереди.

Живописно расположившийся на крутом берегу Таубера город почти не изменил своего облика со времен Тридцатилетней войны: крепостная стена с башнями, узкие мощеные переулочки, фахверковые дома и так называемые «фронтонные здания» – гибельхаузы с островерхой двускатной кровлей и щипцовым фронтоном. Ратуша на Рыночной площади, считающаяся одним из самых красивых зданий в южной Германии, состоит из двух строений: готического, XIII–XIV веков, и ренессансного, построенного уже в 1572–1578 годах и повернутого фасадом к площади.

Стоит подняться на 60-метровую башню ратуши, чтобы увидеть старый город с высоты птичьего полета. К северу от ратуши стоит построенная в 1311–1471 годах церковь св. Якоба – хранилище нескольких шедевров искусства, в том числе алтаря, созданного около 1500 года рукой вюрцбургского скульптора Тильмана Рименшнайдера.

Гулять по городу, каждый уголок которого дышит Средневековьем, можно и без плана, но обязательно стоит воспользоваться возможностью пройтись по кварталу Плёнляйн (Plönlein), одному из самых живописных мест в городе, которое фотографируют и изображают на картинах чаще всего. «Плёнляйн» означает не что иное, как «маленькая площадь» (от латинского «planum» – «равнина») и представляет собой треугольник на развилке двух путей – справа из долины Таубера и слева из южного предместья.

Если стоять на площади, дойдя до развилки по Шмидгассе, то слева окажутся Шпитальгассе и башня Зиберстурм, а справа и немного внизу – городские ворота Кобольцеллер Тор (всего в Ротенбурге шесть ворот, через которые можно войти в средневековый город).

Как и многие другие немецкие города, Ротенбург сильно пострадал от бомбардировок авиации союзников в 1945 году (примерно 40% города было уничтожено), но был впоследствии восстановлен в соответствии с оригинальным планом застройки – так, что кажется, что он не менялся. О последствиях войны туристу, поднявшемуся на крепостную стену, с которой тоже хорошо виден город, обязательно напомнят 750 «метров-пожертвований» – на каждом метровом отрезке восстановленного участка стены красуется имя организации или частного лица, способствовавших реставрации.

Своим возникновением в середине XII века Ротенбург-на-Таубере обязан династии графов фон Комбург-Ротенбург – город возник под защитой ныне не существующей крепости Хоэнштауфенбург.

Между прочим, кроме Ротенбурга-на-Таубере династия основала еще шесть одноименных городов: четыре из них расположены в Германии, один в Швейцарии, а Ротенбург-на-Одере, ныне Червенск, с 1945 года принадлежит Польше.

К XIV веку Ротенбург-на-Таубере достиг своего расцвета – под управлением бургомистра Генриха Тёплера, решительного и активного политика, принесшего городу долгожданное благосостояние. Известный нам ныне облик города с его высокими крепостными стенами сложился именно во времена его правления.

Однако из всей многолетней истории Ротенбурга наиболее известен всего один эпизод Тридцатилетней войны, давно ставший туристской достопримечательностью.

В 1631 году Ротенбург был осажден войсками фельдмаршала Тилли, главнокомандующего Католической Лиги. По легенде, Тилли приговорил городских советников к смерти и приказал поджечь город – тогда, чтобы его умилостивить, ему подали вино (Begrüßungswein) в сосуде, вмещавшем более трех литров. Тилли, смягчившись, заявил, что если найдется человек, который залпом выпьет вино до дна, он пощадит город. Вызвался бывший бургомистр города Георг Нуш – и действительно осушил сосуд.

Город был спасен. А на часах с фигурами на Старой Ратуше до сих пор разыгрывается одна и та же история: как только минутная стрелка останавливается на двенадцати, фигуры в окнах начинают двигаться, и бургомистр Нуш в очередной раз подносит к губам гигантский кубок. Кроме того, на Пятидесятницу (День Святой Троицы, в этом году с 21 по 24 мая) в городе разыгрывается целое костюмированное действо на ту же тему, собирающее тысячи зрителей.

«В камеру пыток»! Если последуешь в направлении этого дорожного указателя, то окажешься перед знаменитым Криминальным музеем, который, как ни удивильно, очень органично уживается со «сказочным» обликом города – где еще так наглядно представлены картины мрачного Средневековья с пытками и процессами над ведьмами, как не в центре старого Ротенбурга? В Криминальном музее собраны не только пыточные устройства, но и многочисленная документация по истории средневекового права.

А еще в Ротенбурге круглый год Рождество. Об этом знает каждый, кто хоть однажды забрел в Немецкий музей Рождества и расположенный под ним магазин елочных игрушек «Рождественская деревня» Кете Вольфарт, открытый, разумеется, круглогодично.

История самого рождественского праздника перемежается здесь с экспозицией елочных украшений и щелкунчиков, фигурок Святого Николая или Деда Мороза, рождественских пирамид и прочих традиционных сезонных экспонатов.

Много лет назад именно здесь, в центре Романтической дороги для влюбленных, разыгралась одна из множества поистине «романтических» историй: японская туристка Фумико познакомилась с сыном владелицы магазина. Ныне уже Фумико и Харальд Вольфарт успешно хозяйничают тут, а Фумико еще и заботится о деловых отношениях с Японией.

Не все знают о том, что кроме торговли рождественской продукцией в самом Нюрнберге, предприятие поставляет елочные игрушки на рождественские рынки от Лейпцига и Страсбурга до Чикаго и Токио. Так что вполне можно утверждать, что немецкое Рождество родом отсюда.

Это подтверждает и гастрономия: недаром традиционное ротенбургское лакомство называется «снежком». «Снежки», небольшие шарики из теста с разнообразными сладкими начинками, выпекают во фритюре и посыпают затем сахарной пудрой.

И попробовать их в Ротенбурге, конечно же, тоже можно в любое время года.

Екатерина БайшеваМосковская Немецкая Газета.